15 meilleurs montres de l'armée suisse au Royaume-Uni

Ici, nous allons présenter un regard sur 15 des meilleures montres de l'armée suisse Victorinox pour les hommes. Il y a beaucoup de styles différents dans une variété de gammes de prix, donc j'espère qu'il y en a pour tous.

J'adore la variété des cadrans colorés que Victorinox fait avec leurs montres de l'armée suisse, j'aime vraiment ce cadran vert royal lors de la première édition. Comme toujours, j'aimerais entendre ce que tes montres préférés de Victorinox étaient dans la section des commentaires ci-dessous.

1. Montre Maverick masculine de l'armée suisse Victorinox 241605

First up in our list of the best Swiss Army watches from Victroinox is the 241605. I love the dial and bezel design of this timepiece. The royal green is complimented by the PVD gold plated detailings and the two tone strap. The watch hands have a good coating of lume for easier reading a night which can come in handy. This Swiss Army watch runs on a Swiss quartz movement and has a 100m water resistance rating. I’m also really pleased with the anti-reflective sapphire crystal glass. Overall a great Swiss Army watch for someone who’s after a luxury looking timepiece.

2. Victorinox Swiss Army Men’s Divemaster 500 Automatic Watch

Next up we have a high quality expensive Swiss made watch from Victorinox. The Swiss Army Dive Master Mech model comes with a black ice PVD stainless steel casing that features a Swiss made ETA 2892-A2 automatic movement. The Victorinox watch is fitted with a screw down crown, screw down caseback, and unidirectional bezel with a 500m water resistance rating. Being a serious diver’s watch it also features high visibility hands and hour markers with a brilliant coating of lume. A brilliant dive watch that can match much more prestigious brands in terms of quality.

3. Victorinox Swiss Army Watch Men’s I.N.O.X. Professional Diver Watch

This is another popular Swiss Army watch from Victorinox. It’s part of their professional diver collection and features a Swiss quartz movement as well as a sapphire crystal glass. The I.n.o.x. casing is complimented by the thick blue rubber strap that matches up with the dial nicely. The display has a high visibility easy to read design with lume coating the hands and hour markers of the watch.

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De nombreux observateurs pensent que l'avenir des marques horlogères passe par la clientèle féminine. Une chose est sûre: chez Audemars Piguet, on fonde beaucoup d'espoir sur ces dames pour rendre la collection Millenary plus visible. La preuve en est donnée avec cette toute nouvelle ligne de montres qui a fait l'objet d'une impressionnante soirée de lancement en juillet à Paris. La Millenary et les femmes, ce n'est pas une histoire nouvelle mais cette fois-ci, Audemars Piguet a fait preuve de plus d'ambition et je dirais même, d'audace, pour dévoiler 3 montres que j'ai trouvé particulièrement séduisantes. En fait ce trio, animé par le mouvement 5201, est le pendant de la 4101. Et de la même façon qu'avec la 4101 Audemars Piguet avait enfin exploité le potentiel du boîtier ovale de la Millenary, ces Ladies Millenary profitent de ses caractéristiques pour proposer un design original et séduisant. Attention cependant: les Ladies Millenary ne sont pas une adaptation à la va-vite de la 4101 dans un contexte féminin. Elles sont le résultat du développement d'un mouvement spécifique à remontage manuel qui joue un rôle clé dans leur esthétique. Lors de leur présentation au cours du SIHH 2015, j'avais émis de forts doutes quant à l'intérêt des femmes pour une montre à remontage manuel. Elles sont certes de plus en plus attirées par les mouvements mécaniques mais dans mon esprit, ce sont les calibres automatiques qui ont leur préférence. Mais finalement, ce raisonnement est peut-être erroné et elles prendront sûrement beaucoup de plaisir à remonter la montre quotidiennement. Quotidiennement? Peut-être pas au bout du compte car les Ladies Millenary jouent avec beaucoup de conviction le rôle de la montre accessoire que l'on porte dans des circonstances particulières. Raffinées, originales voire intrigantes, elles représentent le point de rencontre entre 3 univers pratiqués par Audemars Piguet tout au long de son histoire: celui des montres de forme ovale ou elliptique, celui des montres précieuses et joaillères, et celui des montres squelette. Pour adapter le boîtier Millenary aux poignets féminins, Audemars Piguet a revu sa taille et son épaisseur. Si les proportions demeurent similaires avec une largeur de boîtier de 39,5mm (vs une largeur de 47mm pour le boîtier masculin), la Ladies Millenary est en revanche plus élancée car son épaisseur est réduite de façon significative (9,8mm vs 13mm). Cette finesse obtenue grâce à l'utilisation d'un mouvement à remontage manuel contribue grandement à la réussite du design. Et malgré cette finesse, l'effet de profondeur inhérent à la Millenary 4101 se retrouve également dans ce contexte. L'idée qui consiste à positionner le balancier et son pont vertical côté cadran est un coup de génie. L'organe régulant occupe alors toute la partie gauche tandis que le cadran excentré et la trotteuse se retrouvent à droite. La forme ovale du boîtier est ainsi harmonieusement remplie tout en donnant un style très dynamique due aux nombreuses animations (balancier et trotteuse) et au décentrage du cadran. L'évocation des montres squelette provient bien entendu du balancier et de l'ouverture qui se trouve derrière. La dimension précieuse et joaillère se manifeste par les cadrans en nacre blanche, la couronne sertie d'un saphir cabochon rose ou bleu et les diamants sertis. Deux montres, en or gris ou en or rose, combinent un cadran en nacre blanche avec le sertissage de la lunette et des cornes. Dans ce cas, 116 diamants taille brillant sont utilisés. La troisième montre en or gris va plus loin dans le sertissage puisque le boîtier et la boucle sont recouverts de 438 diamants ainsi que l'anneau périphérique du cadran entourant la partie nacrée qui nécessite 136 diamants supplémentaires. Le sertissage du cadran est véritablement impressionnant car les diamants jouent avec les chiffres romains pour s'insérer dans les moindres espaces. Contrairement à ce que nous pourrions croire, le mouvement 5201 n'est pas un 4101 amputé du remontage automatique. Sa réserve de marche plus courte ( une cinquantaine d'heures vs soixante pour le 4101), ses dimensions plus réduites et surtout sa fréquence revue à la baisse (3hz vs 4hz) apportent la preuve du travail dédié à ce mouvement. J'imagine que la taille du barillet a diminué fortement ce qui explique aussi la nécessité de réduire la fréquence. Le remontage est agréable (il valait mieux dans ce cas précis!) et la finition côté cadran très satisfaisante. Elle l'est également côté ponts mais le rendu assez austère, lié à l'absence du balancier et aux grandes zones perlées, gâche un peu le plaisir. Un fond plein avec une ouverture sous le balancier aurait peut-être été une meilleure solution. Mais après tout, pourquoi priver les amatrices d'horlogerie de la vue sur la roue de couronne et le rochet? Et comme Audemars Piguet a eu la présence d'esprit de libérer les espaces autour des éléments du rouage, la décision de rendre le mouvement visible à l'arrière de la montre est peut-être la bonne. De toutes les façons, c'est au poignet que tout se passe. Et les Ladies Millenary font mouche! Du fait de leur forme ovale et élancée, elles offrent une forte présence au poignet tout en restant raffinées et élégantes. Leur caractère original font, selon moi, qu'elles ne seront peut-être pas la montre du quotidien même si le mouvement est taillé pour. En revanche, il est difficile de trouver une montre féminine plus stylée. Il est vrai que j'apprécie beaucoup la 4101 et j'ai tendance à imaginer que les femmes apprécieront de la même façon le mouvement 5201 et son balancier visible en permanence. J'espère donc que le remontage manuel ne représentera pas un obstacle et que cette collection de 3 montres rencontrera le succès auprès de la clientèle féminine.

Le restylage en ce début d'année de la collection Saxonia de Lange & Söhne  réserva une petite surprise avec la présentation de la version à remontage manuel dans un boîtier d'un diamètre de 35mm, disponible à la fois en or rose et en or gris. Je dois avouer que je ne m'attendais pas à une réduction de taille aussi significative sur ce modèle bien précis puisque la version précédente possédait un diamètre de 37mm. Et 2mm d'écart, c'est énorme. Evidemment, ce choix n'est pas le fruit du hasard et répond à plusieurs objectifs de la part de la manufacture saxonne. Ils peuvent être résumés comme suit:

• Lange & Söhne s'inscrit dans la tendance générale d'un retour à des diamètres plus raisonnables pour les montres habillées simples,
• Le catalogue manquait d'une référence unisexe à petite taille et cette Saxonia comble le vide,
• La collection Saxonia devient mieux structurée avec plusieurs tailles de disponibles pour les montres simples: cette référence à 35mm, la Saxonia Automatique à 37mm et la Saxonia Thin à 40mm,
• La montre répond à l'attente de marchés comme celui de la Chine où des pièces mieux adaptées aux petits poignets et plus discrètes sont demandées.

Si je prends en considération nos critères  habituels, une telle taille semble inappropriée. Il est difficile de concevoir une montre habillée en-dessous des 37mm qui semblent aujourd'hui être le diamètre minimum. Et pourtant! Grâce à sa lunette relativement fine, ses longs index et sa minuterie plus affirmée, elle possède suffisamment de présence au poignet pour ne pas être ridicule. Je retrouve d'ailleurs, dans un contexte esthétique différent, les sensations que me procurent la première 1815 avec un diamètre de 35,9mm.

A ce propos, la Saxonia 35mm utilise le même mouvement, le calibre L941.1, que cette 1815. Comme son numéro l'indique, il fait partie de la première génération de mouvements de Lange, celle antérieure aux années 2000 et dont la version avec date se retrouve dans la Saxonia de 1994. J'aime beaucoup ce calibre, d'une rare douceur au remontage et très agréable au quotidien. Sa fréquence est de 3hz et sa réserve de marche de 45 heures est certes courte par rapport aux mouvements développés plus récemment mais elle est suffisante. En tout cas, la réduction du boîtier a une vertu: le calibre L941.1 retrouve une taille de boîtier plus appropriée compte tenu de son propre diamètre de 25,6mm. Cela se ressent immédiatement côté cadran avec un aspect plus équilibré qu'avec la version antérieure de 37mm.

La finition du mouvement suit bien entendu les standards élevés de la marque. Même si la platine 3/4 cache une grande partie des pièces mobiles, il est très agréable à observer car sa taille mesurée, les inscriptions et les vis bleuies dans les chatons en or réduisent significativement les zones uniquement décorées par les côtes de Glashütte. 

Une fois mise au poignet, la Saxonia 35mm révèle son charme. Sa taille n'apparaît plus comme un obstacle mais bien comme un atout. Le cadran est à la fois harmonieux et correctement rempli, évitant les parties vides. Son épaisseur de 7,3mm, ni trop fine, ni trop épaisse pour une montre de 35mm rend le boîtier bien proportionné. Pour tout vous dire, j'ai pris plus de plaisir à porter cette Saxonia que la Saxonia Thin que je trouve pour plusieurs raisons un peu terne à la longue. Et en horlogerie, il vaut mieux une montre plus petite mais bien équilibrée qu'une montre plus grande avec des portions sans intérêt particulier. J'ai certes l'habitude de porter la 1815 36mm mais tout amateur de montres habillées simples devrait se convaincre qu'un diamètre de 35mm leur est tout à fait adapté. Après tout, cette taille était couramment pratiquée il n'y a pas si longtemps et je remercie Lange pour ce rappel.

Les plus:

+ une taille adaptée à la vocation de la montre et à son mouvement

+ le nouveau style Saxonia qui apporte plus de caractère au cadran

+ le plaisir d'utilisation au quotidien du mouvement L941.1

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The Collector's Series: Frank's First 'Indy Watch', le Sarpaneva Korona K1

C'est celui que vous avez tous attendu! Il est temps de s'asseoir avec notre propre éditeur exécutif et le fondateur de Monochrome-Watches, Frank Geelen. Je n'aime rien de plus que de regarder les passionnés avec les passionnés, mais celui-ci était spécial. Pour vous donner un peu de fond (au cas où vous ne seriez pas au courant): en 2006, Frank a commencé Monochrome-Montres en tant que blog. En tous points, ses amis (et sa famille) pensaient qu'il était fou! Jour après jour, jour après jour, écrit sur des montres mécaniques haut de gamme. Neuf ans plus tard, Monochrome-Watches est devenu l'un des plus importants magasins de montres haut de gamme dans l'espace en ligne et Frank est reconnu comme l'un des experts de la Watch-Community.

Frank a été un formidable mentor mien. Il est, tout simplement, un gars merveilleusement gentil (avec un sens de l'humour sec), mais d'abord et avant tout un expert sur les montres complètes et complexes et les fabricants indépendants. Frank a choisi de discuter de sa (sérieusement cool) Sarpaneva Korona K1, sa première apparition sur la Collector's Series. Nous découvrons où sa passion pour l'horlogerie est originaire et pourquoi Sarpaneva s'est distingué pour lui.

Quand votre voyage de montre a-t-il commencé?

Je préparais mes premières longues vacances, 6 semaines de randonnée au Vietnam. J'ai prévu de prendre des cours de plongée et d'obtenir mon certificat de plongée PADI là-bas, alors j'ai pensé qu'il fallait une montre diversifiée et entrepris des recherches. J'avais entendu parler des montres Seiko Kinetic et que ces montres étaient chargées par le mouvement du poignet, et cela m'a intrigué (beaucoup). J'ai commencé à lire beaucoup sur les montres (surtout en ligne, mais j'ai également lu certains des magazines allemands, qui ont des critiques très approfondies). J'ai appris ces montres cinétiques Seiko, et j'ai découvert que les montres mécaniques simples (enroulées et automatiques manuellement) ont en quelque sorte enflammé une passion inconnue. Après quelques semaines de lecture, j'ai acheté une montre Citizen Automatic Divers sur Ebay. Cela m'a bien servi, et je l'ai pris avec moi sur presque toutes les vacances depuis.

Qu'est-ce qui vous a amené à Sarpaneva?

La première fois que j'ai vu un Sarpaneva était sur un forum de surveillance en ligne (c'était Horomundi, qui n'existe plus) et j'ai été immédiatement frappé par le design. Le cadran ouvert, les mains étonnantes, la lunette festonnée, le rotor à ciel ouvert; Tout cela a eu une telle impression sur moi. J'ai aussi aimé cette phase de lune folle / visage que Sarpaneva a conçue, mais j'ai ressenti une attraction plus forte envers le modèle le plus simple, le Korona K1.

Avez-vous immédiatement acheté le Korona K1?

Quand j'ai regardé le prix, j'ai rapidement découvert que c'était bien au-dessus de mon budget. Big bummer. Mois passés et chaque fois que j'ai rencontré une photo d'un Sarpaneva Korona, j'ai commencé à rêver à nouveau. Je suppose que c'était l'amour à première vue.

Un jour, deux horlogers hollandais, Tim et Bart Grönefeld (oui, les camarades maintenant connus sous le nom de Frères horlogers) ont eu quelque chose à célébrer dans leur atelier et, à mon insu, Stepan Sarpaneva était également l'un des invités. Je suis allé à Oldenzaal, où résident les Grönefelds, pour les festivités (ces camarades savent faire une partie!) Et ont eu un week-end magnifique. Outre les excellentes conversations avec John McGonigle, Kees Engelbarts et Tony de Haas, j'ai eu la chance de parler avec Stepan et d'avoir pris le temps de regarder ses montres pour la toute première fois. Le budget n'était pas suffisant, et quelques mois plus tard, je suis allé à Baselworld et j'ai eu une autre rencontre avec Stepan. C'était juste pour couvrir ses plus récentes montres pour Monochrome, mais cela signifiait aussi plus de temps avec la montre que je rêvais encore.

Donc, non, je n'ai pas immédiatement acheté mon Korona K1. Peu de temps après Baselworld, j'ai soulevé suffisamment de budget (vendu des montres) et j'ai réservé un billet pour Helsinki. Environ un mois après, Baselworld est allé visiter Stepan dans sa ville natale, a visité son atelier et a acheté mon Sarpaneva Korona K1; Ma première montre "Indy". Prendre ma nouvelle montre de l'horloger qui l'a conçu, qui l'a construit, qui l'a fini avec ses propres mains, était tout simplement génial. D'accord, la gueule de bois après une nuit de clubbing avec Stepan était astronomique, mais il y avait (et ne l'est toujours) pas de suspension de mon nouvel achat.

Quel est le cas?

Acier. Non pas que j'avais le budget pour l'or, mais un boîtier en acier inoxydable de bonne qualité a une très belle couleur et il a l'air génial lorsqu'il a été fini avec des pièces alternées polies et brossées (ou satinées).

Qu'est-ce qui vous a attiré vers Korona K1 et pas un autre modèle de Sarpaneva?

C'était le design, et l'IMHO avec le K1, le design est venu le plus fort. Je me souviens que Stepan a essayé de me persuader d'acheter le K2 et m'a dit qu'il avait l'air mieux sur mon poignet, mais j'étais absolument certain que je voulais le Korona K1.

Le mouvement était-il une considération importante?

Eh bien, pour le budget que je devais dépenser, un mouvement fait main était juste hors de question. De nos jours, de nombreuses marques ont un mouvement magnifiquement fini, même pour des prix relativement bas, mais un mouvement de finition mécanique avec la côte de Geneve et les vis bleues ne le font pas pour moi. Je préférerais qu'un bon horloger effectue ses astuces sur un mouvement «standard».

Combien de temps de poignet le Korona obtient-il?

Dans les premières années, il a eu beaucoup de temps au poignet! Maintenant, je porte également beaucoup de montres à des fins de révision (un travail sale, mais quelqu'un doit le faire), de sorte que mes propres montres passent beaucoup de temps dans le coffre à la banque. Cependant, je m'assure de les éteindre de temps en temps et quand je le fais, j'aime vraiment les porter. J'ai toujours un sourire sur le visage quand la lumière frappe le cadran squelette et les mains polies noires du Korona K1.

Sarpaneva n'est pas très connu, comme beaucoup de grandes marques. Vous pourriez dire que c'est une marque qui vole sous le radar à l'extérieur regarder les cercles geek. Le Korona a-t-il beaucoup de questions?

Oui, mais il faut toujours des explications. Surtout quand les gens apprennent que pour le même argent, vous pourriez acheter un Rolex Daytona. Cependant, quand ils ont entendu parler des bords ébauchés à la main et biseautés de chaque ouverture dans le cadran squelette, et les mains polies noires, certains comprennent. Certains ne comprendront jamais. Et c'est très bien.

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Up close with the miniature enamel painting of the Jaeger-LeCoultre Grande Reverso Enamel

Jaeger-LeCoultre est l'un des rares produits manufacturés avec son propre atelier d'émaillage, qui est connu pour être en mesure de créer la peinture d'émail miniature, un métier rare illustré dans toute sa splendeur sur un XGT Reverso en or jaune.

Peinture à l'émail miniature est une compétence rare , même parmi les artisans indépendants, et encore plus rare dans une fabrique de montres. Avec son atelier d'émail, situé dans un petit immeuble loin de la fabrication principale massif, dirigé par le talentueux  Miklos Merczel,  Jaeger-LeCoultre est probablement la seule marque horlogère qui peut se vanter de faire de la peinture d'émail miniature en interne.


Les rudiments de la peinture d'émail miniature sont faciles à comprendre: les peintures d'émail sont utilisés pour créer une petite image, souvent un portrait, sur une base d'émail. Mais la peinture est faite à la main et nécessite une quantité excessive de pinceau agile, fait avec un pinceau extrêmement fin comprenant un seul cheveu. Les peintures sont généralement des oxydes métalliques, qui sont cuites dans un four pour les fondre à la base de l' émail. Une fois terminé, le tableau est ensuite recouvert d'une couche d'émail clair pour lui donner un aspect brillant. Bien que le metier d'art  engouement de ces dernières années souligne souvent les couleurs et les motifs de flinqué émail brillant ( avec bleu profond d' être un favori particulier ) et d' autres décoration élaborée, peinture d'émail miniature est pas moins exigeant une technique. Tout d' abord dévoilé il y a environ une décennie, la Grande Reverso émail représentée ici fait partie d'un ensemble de 12 pièces, chacune décorée d' un signe du zodiaque représenté dans le style Art Nouveau qui est un favori de la maison à JLC.

Cette  Reverso est avant et arrière émail. Fabriqué à partir de blanc émail grand feu, le cadran est subtilement accentué avec une piste de minutes de chemin de fer bleu qui correspond aux aiguilles en acier bleui. Tant la réserve de marche et secondes sous-cadran sont légèrement en retrait, une caractéristique inhabituelle pour un cadran en émail. 

Cette montre particulière représente la Balance, avec son symbole d'échelles. Et le motif comprend également les symboles grecs pour la Balance et Vénus, qui est le corps céleste au pouvoir pour la Balance. 

La  peinture à l'émail miniature est fixé dans le boîtier en or jaune, rempli de détails subtils. Les détails de la peinture,  la couleur, l' ombrage et la texture, une re si fines qu'elles doivent être savourée lentement.voir plus copie montres et repliques montre

Louis Vuitton Escale Spin Heure Montre rose d'or

Cette superbe montre Louis Vuitton indique les heures par des cubes en rotation et une aiguille des minutes. L'heure actuelle est indiquée à l'heure sur un cube, tandis que les autres heures cubes affichage des drapeaux nautiques peints à la main. Chaque cube a quatre faces, deux pour les chiffres des heures et deux autres avec des drapeaux nautiques. Procès-verbal, d'autre part, sont indiqués par une flèche à pointe blanche.

Contrairement à d'autres montres Spin Time, cela indique seulement un seul fuseau horaire. Mais le mécanisme est identique, en se fondant sur un engrenage croix de Malte attaché à chaque cube pour faire tourner le cube de 90 degrés toutes les 12 heures, similaire à la signature Urwerk tournante affichage du cube dans la UR-202 et UR-210.

Inspiré par les coins rivetés de Louis Vuitton malles, le boîtier de la montre Escale comporte despattes attachées à la bande de cas. Sa lunette, cornes et couronne dans les deux or blanc ou rose 18 carats, alors que le groupe de cas est en titane.

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Girard-Perregaux – Traveller Large Date, Moon Phases & GMT

In 2014 Girard-Perregaux introduced the Traveller Large Date, Moon Phases & GMT, a classy GMT watch specific to worldwide vacationers and frequent flyers. We authored about this here.

Girard-Perregaux presents the Traveller Large Date, Moon Phases & GMT inside a re-creation having a transparent dial which discloses the big date mechanism.

This new Girard-Perregaux watch features three watch complications: large date, moon phases and 2nd time zone.

A patented solution, the big date mechanism consists of two superimposed disks built-into the in-house calibre. The juxtaposition from the disks, such as acquired from the transparent Folanorm sheet having a thickness of just .10 mm, guarantees a visually perfect display by which there’s no visible separation backward and forward disks.

Situated between 7 and eight o’clock, the moon phase representation is very realistic because of a unique metallic treatment. Within this watch the moon phase indication is directly connected to the barrel for any greater amount of precision. Modified with a corrector button situated at 8 o’clock, it’s encircled with a circular satin-blown ring featuring a little second hand at its center.

The data concerning the second time zone is supplied with the sub-dial between 4 and 5 o’clock using the lines from the Earth’s parallels merged in to the azure very to focus on this helpful function.

Water-resistant at as much as ten atmospheres (roughly 100 meters / 330 ft), the satin-blown and polished situation in steel or pink gold having a 44 mm diameter along with a thickness of 12.10 mm houses the GP 03300-0109 automatic calibre.

Visible with the transparent situation-back, the movement guarantees 46 hrs of energy reserve and beats in a frequency of 28,800 oscillations each hour.

Matched up for an alligator skin strap, the brand new Girard-Perregaux Traveller Large Date, Moon Phases & GMT includes a cost of Swiss Francs 18,250 / Euro 17,800 / US$ 18,000 in stainless (ref. 49655-11-231-BB6A) or Swiss Francs 34,900 / Euro 34,000 / US$ 34,000 in pink gold (ref. 49655-52-232-BB6A).

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